Метод адвоката егорова распил бревна

Обновлено: 24.04.2024

Я люблю крайности, если они в хорошем смысле. И вот с бензопилами это именно тот случай.
Я очень доволен вот этой миниатюрной, можно сказать, карманной бензопилой
Но, во-первых, живя в лесу, надо располагать широким спектром деревообрабатывающего инструмента, а во-вторых, давеча я посмотрел вот этот очередной шедевр от адвоката Егорова:

И вот, пройдясь по точкам, торгующим бензоинструментом, остановился на этом монстре:

Монстру отродясь три дня, а уже видны следы суровой обкатки))) Не щадил, честно говоря, совсем.
Приведу характеристики обоих пил для сравнения:
Марка: Еcho/Рiran
Страна: Япония/Китай
Сборка: Япония/неизвестно
Мощность, л.с.: 1,0/5,0
Шина, см: 25/55
Вес, кг: 1,9/6,0
Цена, р: 22 000/9900
Цена за 1 л.с., руб: 22 000/1900
Как видите, сплошные антагонисты!
Ну теперь за дело. Проверить, то бишь адвоката на адеквата)))
Ночью завалил дуб, который мне сильно мешал, т.к. затенял мой небольшой питомник, да и остальные дубы из-за него теснились в этой аллее:

Это уже утреннее фото. Тут на переднем плане питомник, засыпанный снегом. А аллея уже без лишнего дуба.
Распилил на более-менее прямые чурбаны по 2-3 метра. Взял чурбан, натянул вдоль шпагат для ориентира и сделал первый пропил, всё как у Егорова:

Дальше:

Дальше:

Дальше:

Дальше:

И как бонус вот такой симпатичный горбыль с ярко выраженной дубовой текстурой, для лавочки самое то:

Теперь самое главное, экономический эффект.
Затраченное время одного пропила, с учётом залива топлива, масел, подтяжки цепи, валки, наконец, самого дерева, разметки бревна — 50 минут. Если сделать ещё три пропила для получения полноценного дубового бруса, то ещё плюс час. Итого около двух часов, не более. Такой дубовый брус у меня на лесопилке сечением 20х20 см и длиной 3 метра (объемом 0,12 куба) стоит 1500 руб. То есть, заработанных полторы тысячи за два часа — много это или мало? Пусть каждый решает для себя. Для меня — средне. Я свой нормочас оцениваю чуть меньше тысячи рублей. Но тут нужно учесть ещё расход бензина, масла, износ цепи и самой бензопилы.
С другой стороны, если мне покупать на лесопилке брус, то нужно туда доехать — час туда-сюда. Затратить тот же бензин на машине. Износ автомобиля. Износ салона — попробуй запихай дубовый брус, ничего не ободрав! Да, и на лесопилке не бывает готового бруса, нужно заранее договариваться. А если вам срочно надо? Не хватает одной-двух досок?
То есть, ради одного-двух брусов дело стОящее. Да, и ещё — плюс я убрал ненужное мне дерево, и как приятный и нужный бонус — дубовый горбыль.
А вот крупную партию леса, конечно, лучше, заказать на лесопилке.

Комментарии ( 63 )

Кому интересно, как я повалил дерево в строго заданном направлении, ничего не повредив — спрашивайте.

Теоретически просто — два подпила на разных уровнях. На практике иногда получаются приколы. Но гораздо меньше, чем если валить топором — там при наличии «веретена» уход в сторону получается гораздо чаще, особенно при диаметре ствола явно более полуметра.

Нее, так не интересно, надо же помучиться было)
Там наклон сильный был, подпилом не обойдешься. К тому же с одной стороны у меня забор, с другой питомник, с третьей тоже питомник. Надо было валить между питомниками, там зазор метров 7.
Короче, залез на дуб, кинул петлю, веревку натянул что было силы, привязал к нужному дереву. А посередине веревки подвесил бадью, наполненную землей, чтобы веревка провисла и натянулась еще сильнее.

Ну, тут хорошо, когда вокруг нужное растёт. А если один ерник… не, с длинной верёвкой можно, но совершенно не факт. Если только вдвоём валить (один пилит, другой тянет).

Прям смотрел и восхищался, как может быть всё просто. Но. Самое то главное то, что ты до этого дошёл после четырёх лет практики. А там уж извините, за четыре года можно (как принято принимать за эталон бестолковости) медведя на велосипеде ездить.
Так что, возьми пирожок с полки и не умничай, что раскрыл секреты кройки бревна, которыми могут "медведи" воспользоваться.
Четыре. Четыре года практики. Да там руки уже сами делают вещи, пока голова думает как это покрасивее преподнести.

Роман, мне кажется, что тут нет непрерывной практики, а в общем это заняло 4 года. В год по 3 недели наверное.

Макс, я надеюсь ты не ждёшь от меня ответа на свой комментарий из разряда "капитан очевидность".
А вот я всё таки ответил.

Макс, ну так то в информационном пространстве все равны, пока не доказано обратного или чем либо заслужено.
Скинь ссылку на твои достижения а потом становись в важную позу.

Гг. То есть обращение на ты для тебя неприемлемо, а называть идиотом норма. И при этом я странный.
А ты случаем не депутат? А то логика очень сходна.

Макс, не надо здесь изрыгать из своего гнилого нутреца всякую чушь - все давно поняли, кто здесь из прямой кишки. Так что фамилию смело можешь менять на Какашкин, ими и будешь дальше кидаться.

Как сказал один умный человек
Никогда не спорь с дураками - опустят до своего уровня и задавят опытом.

Вы с начала почитайте. То Роману не понравилось что Егоров 4 года потратил на очевидное и простое для кого то дело. Потом обиделся на мой комментарий про 3 недели в год. Потом меня обвинил что я в позе стою и какие то мои достижения захотел узнать. С чего все это?

Александр, А Вы вообще кто и какое вам дело до того что тут пишут? Интернет защитник слабых и обездоленных ?

Владимиръ, короче придется каждому объяснять как я понимаю, что я хотел сказать своим комментарием.
А всего лишь то, что если повторять какое либо действие определенное количество раз. А в этом конкретном случае ещё и осознано, то мышечная память (если что существует такое понятие) начинает забирать половину умственной работы на себя. И называется это опыт или сноровка. И человек пришедший к этому за счёт многих повторений может просто этого не заметить.
И кстати агрессия тут не уместна. Я уважаю рючеловека выложевшего видео. Подписан на его канал Ютуба и беру на вооружение многие его наработки. За что ему благодарен. Написал для того что бы ОН обратил внимание на возможно упущенный немаловажный фактор как опыт в приобретаемый в течении определенного количества времени.
А ты прежде чем ярлыки националистические вешать на людей ещё себе добавь по три твердых знака куда пожелаешь может сознание твёрже станет.

Это первое видео из серии коротких сюжетов про строительство лесного дома адвокатом Егоровым в удобном месте безлюдного совершенно дикого места. Во время отпуска он начал строить избушку из бревен ладожского ветровала. Деревья валить не требуется, они уже лежат. Но лежать так, что образуют засеку и добраться до них не просто. Деревья попадали большие и сама трудоемким оказалось доставить их до места строительства. Мокрые бревна диаметром 35-45 сантиметров оказались не подъемными. На плечо их не положишь и не отнесешь. Пришлось использовать два приспособления. А образная опора и блок. С одной стороны применяется принцип рычага, с другой стороны, груз приподнимается и не цепляется за грунт. С этим приспособлением таскать бревна при постройке избы в глухом лесу сподручнее.

Для изготовления опоры понадобились два сухих жердя. Для пущей надежности жерди соединил рябиновым нагелем. Забивал деревянной киянкой, так как железным молотком можно расколоть дерево. Нагель забил плотно, чтобы он не шатался сдержался плотно, расклинил.

Чтобы не расколоть жерди, клин забивайте поперек волокон. Такелажные работы требует особой предусмотрительности и осторожности. Поэтому избыточная прочность А образной опоры при строительстве лесного дома не бывает.
Первая серия

Вторая серия
Первое, что нужно человеку, это кров. Деревья попадали очень большие, что и вызвало основные трудности. Основной части материала бревна выпиливаем пилой, остальное посещал топором. Причерчивал бревно по месту камельком из костра. Карандаш на мокром бревне не оставлял черты. Паз выбирал тоже теслом.

По Госту межвенцовый продольный паз должен быть не менее половины диаметра бревна. Однако мастер не собирается жить в этой избе в зимние месяцы. Поэтому паз сделал значительно уже. Это приведет к значительным теплопотерям.

Так как всё приходилось размечать по месту, а бревна очень тяжелый, приноровился откатывать бревна при помощи веревочной петли и ломика. Если не проскальзывает за счет силы Эйлера, а лом дает мощный рычаг. Щели конопатил мхом. Не всё шло гладко, но оказалось совсем несложно. Не воспринимайте это видео как инструкцию, мастер делится своим опытом, не более того.

Это третья часть истории про строительство лесного дома Адвоката Егорова в глухом безлюдном лесу.

В прошлом году Егоров начал проект строительства избушки из ветровала очень больших деревьев диаметром 35-45 сантиметров. В этом году почти достроил. Подвел избу под кровлю. Самую большую трудность составили неподъемные бревна. Из обычного кругляка за это время можно было две такие избушки построить.

С точки зрения не столяра, а плотника, закруглять шип и плотно подгонять его под отверстие паза нет необходимости. Плотники не задумываясь забивают в круглое отверстие квадратный нагель, но все же скруглил шип и снял фаску при помощи стамески и самодельного скобеля из обоймы подшипника. Плотную посадку шипа в паз, а не фаску. Снять фаску целесообразно.

Обратите внимание, на установленных стойках заранее выбран паз под притвор. Три уже стоят, осталось поставить третью. Чтобы потом щели не конопатить лучше подложить под стойку мох заранее. Не смотря на то, что стойки изготовлены из самых тонких бревен использованных в строительстве сруба устанавливать их было совсем не просто. Если бы 35 сантиметров в диаметре, изба в лесу смотрелась бы основательнее или не была бы достроена.

Если Вы заметили, на верхней части стоек для избы есть еще один шип, он, в отличие от нижнего шипа, не продолговатый, а круглый в сечении и длиной в 150 миллиметров. Что делает его весьма уязвимым. Было бы очень обидно уронить стойку и отломить шип в самый последний момент. Поэтому Егоров был особо осторожен и при примерке и установке стоек не спешил. В дальнейшем на эти шипы будут надежно смонтированы верхние бревна фронтонов, а пока на них временно надеты обрезки горбыля с отверстиями под шипы.

Конечно, для надежного удержания стоек в вертикальном положении, кроме обрезков горбыля понадобились укосины. Естественно с первого раза подогнать все детали не получается и приходится каждую стойку ставить и демонтировать по нескольку раз. А так, как в за отпуск 15 года достроить избу не успел, в конце приключения пришлось все стойки демонтировать и бережно (не отломив шипов) укладывать на консервацию. Вернувшись сюда в 16-м году, обнаружил, что сухая стойка по субъективным ощущениям в два раза легче, чем только что выпиленная из пролежавшего несколько лет под дождями ствола ветровала.

Чтобы не ошибиться, стойки устанавливал по отвесу из бечевки игайки. А большое отверстие понадобится значительно позже для монтажа дверей на подпятнике.

Для завершения работы над дверным проемом осталось собрать фронтон и притолоку, но это тема следующего видео про лесную избушку. Как вы видите, в строительстве буквально все обычно и традиционно, потому в этом видео нет ничего новаторского, а более оригинальные видео вы можете найти на основном канале адвокат Егоров. Приятного просмотра. Продолжение следует.

А что так можно было? Срубить рейтинга выкладывая видео с канала Егорова?

Смотрю его канал. Очень толковый мужик. Правда 180 штиль для такой работы и вправду слабоват, хотя бы 250 а лучше и 361, тогда было бы вообще огонь!

автор, ты решил весь ютубовский канал адвоката Егорова на пикабу перенести?

Как сделать угловой загиб⁠ ⁠

мой внутренний рукожоп в восхищении!:)

Обеды на стройке многоквартирных домов⁠ ⁠

Увидел посты про обеды, и вспомнил:

Фото сделано 19 февраля 2015 года, вот так вот рабочие на лестничной площадке разогревают обеды.

Будни камнеобработки, vol. 11⁠ ⁠

Всем привет! У меня появилась возможность радовать вас еще чаще, и я моментально этим пользуюсь! И сейчас мы, не дожидаясь завтрашнего дня, передаем привет @Paneg и попробуем в домашних условиях обработать завалявшийся на даче камушек, чтобы получить что-то интересное =)

На фото мы видим некие прямо- и криволинейные формы, разнообразные отверстия, блестящий (почти что полированный) и лощеный, а также термообработанный камень. Видим завитушки и узоры. Что поможет нам в воплощении таких изделий?

Самое первое, на что хочется обратить внимание – не нужно надеяться, что камень получится обработать, беззаботно посвистывая и ковыряясь пальцем в носу. Вы проклянёте всё на свете и будете звать мамочку =) Это тяжелый, физический труд, который требует специальных инструментов. Крови девственницы нам не понадобится, но вот диски нужно будет приобрести специальные, по камню.

Нет, конечно, если взять диск по металлу за 20 рублей, он вам прослужит – ну, минут 15 примерно =) Даже, может быть, сделает вид, что пытается что-то там от камня отрезать. Но сами понимаете, это будет скорее попытка, чем реальное действие.

Поэтому готовимся к покупке нормального инструмента. Лично я рекомендую магазины, которые продают расходники для камнеобработчиков. В Питере это ВДК и ССН, в Москве у них тоже есть офисы, а также повезло Екатеринбургу, Петрозаводску и Ростову-на-Дону. Если вы не попали в список жителей этих городов – не расстраивайтесь, наверняка в вашем городе есть аналогичный магазин, торгующий инструментами для камнеобработчиков.

Первым делом нам нужно приобрести хороший отрезной диск для гранита. Болгарка подойдет любая (иногда даже брали УШМку, но без опыта и сноровки лучше не рискуйте), диск выбирайте по посадочному отверстию. Лучше взять диск с воздушным охлаждением, но проконсультировавшись с продавцом, вы можете подобрать вариант, который вас устроит. Хороший диск диаметром 125 мм стоит примерно 1200-2000 рублей. Если вам нужно прорезать камень глубже, диск диаметром 230 мм обойдется на пару сотен рублей дороже.

Некоторые диски продаются сами по себе, некоторые имеют посадочный фланец. Разницы в резке между ними никакой нет, выбор зависит от вашей болгарки, нужен ли на нее переходник или нет.

Итак, режущий инструмент есть. Технически резка камня ничем не отличается от резки металла, дерева или любого другого материала, поэтому единственное, к чему нужно приготовиться – большое сопротивление материала. Врядли у вас на даче валяется кусочек мягкого мрамора, скорее всего у вас гранит, или даже что похуже. Камень очень твердый, поэтому приноровитесь, привыкните к поведению вашего камушка. Посмотрите, насколько мягко (или наоборот, тяжело) режется материал.

Второе (ну, или может быть, даже первое), что нужно приобрести – хорошие защитные очки. Вы режете наверняка не ровный кубик, а валун или булыжник, гладкий или шершавый, с неравномерными боками в разных плоскостях. Камень обязательно отколется и обязательно отскочит вам в лицо, или не дай бог, в глаза. Знайте, что пластиковые очки за 70 рублей вас не спасут. Не экономьте на своем здоровье и купите что-то наподобие:

Стеклянные очки предпочтительнее пластиковых. И умоляю, купите очки, плотно прилегающие к коже лица, наподобие маски для плавания. Не пожалеете! Одному из моих рабочих как-то раз осколок камня заскочил в глаз, «поднырнув» под оправу. Слава богу, всё обошлось (а потом начали разбираться, и очки оказались его личные).

Работа с камнем - очень, очень пыльная! Поэтому любой платок, арафатка, а в идеале, конечно же, спец. повязка на рот и нос!

Будьте предельно аккуратны при резке камня неровной формы. Вы можете пошатнуться, качнуться, упасть, руку может повести. Идеально, если у вас есть некие тиски, а камень имеет подходящую форму для закрепления.

Итак, у нас есть режущий инструмент, и мы уже можем как вырезать ровную плоскость, так и сделать некие криволинейные поверхности, смотря на что хватает нашей фантазии. Но камень в пилёном виде не всегда красивый, да и в любом случае останутся острые неприглядные глазу грани. Как же быть?

Чтобы придать камню фактуру линейки шлифовка-лощение-полировка, нам потребуется переходник для бакелитовой шароги, и сама шарога.

Номера можно пропускать, для домашнего использования это не критично. Одной шароги хватает в среднем на обработку 3-5 квадратных метров поверхности (но сами понимаете, все как обычно, зависит от материала =)

Также для придания фактуры, после (или вместо) шарог используются «черепашки». Это кодовое название АГШК – алмазного гибкого шлифовального круга. Они имеют следующий вид:

Белые черепашки работают с водой (в случае, если у вас есть болгарка или фрезер с подводом воды), цветные – насухую. Иногда эта закономерность может меняться в зависимости от производителя, но преимущественно придерживаются именно такого разделения. В итоговом виде различия будут только в оттенке камня – фактура, полученная насухую, будет светлее. Однако, это зависит от каждого вида камня индивидуально. Тем более, врядли у вас на болгарке предусмотрен подвод воды к инструменту, а делать самопальный оооочень не советую =) По большому счету, если вы не претендуете на участие в выставке высокохудожественных изделий, и работаете для себя, и не найдете цветных черепашек – берите белую и используйте без воды, я никому не скажу =)))

Рабочая поверхность черепашки – вот эта сегментарная часть. С другой стороны – материал наподобие липучки на кроссовках, этой поверхностью АГШК крепится к адаптеру.

Адаптер для черепашки обойдется вам в 150-300 рублей, один номер черепашки – рублей в 300-500. Очень хотелось оставить рассказ об инструментах на попозже, но видимо, придется про номера рассказать сейчас.

АГШК различают следующих номеров:

Все номера до 300 включительно – это грубая и обычная шлифовки. Номера 500 и 1000 – лощение. Номера 2000 и 3000 – полировка. Вы можете не покупать весь комплект черепашек, а прикинуть фактуру, которую хотите получить, и взять две-три-четыре черепашки. Опять же, если не претендуете на выставку, номера можно пропускать, это не критично. К примеру, взять номера 30, 150 и 500 – лощение у вас получится не совсем полноценное, но вполне похожее на правду, и что самое главное, экономное.

Для точечной доработки камня используйте напильники, надфили и рашпили. Здесь никаких специальных секретов нет – используйте то, что найдете в обычных магазинах.

Чтобы уподобиться архитектору, и вырезать из камня что-то витиеватое, вам на помощь придет закольник, долото, молоток или кувалда.

Для придания камню термо фактуры, используйте газовые мини-горелки. В условиях производства это целый комплекс шлангов и баллонов, но в домашних условиях достаточно будет и чего-то такого:

Отверстия в камне замечательно сверлятся бурами по бетону (если не нужна точность). Если делаете что-то высокохудожественное, алмазная коронка обойдется вам, в зависимости от требуемого диаметра, от 700 до 6000 рублей. Если нужно сделать большое отверстие – сверлим много рядом расположенных, рёбра сбиваем кувалдой, диском аккуратненько (если позволяет диаметр и глубина отверстия) ровняем плоскость.

В общем, @Paneg, не знаю, получилось ли у меня осветить то, что ты хотел, но это те вещи, без которых врядли ты что-то сможешь с камнем сделать. Вместо полноценной фото- и видео-инструкции получилось какое-то перечисление инструментов, однако я надеюсь, что это хоть немного поможет тебе в обработке твоих камушков на даче, и ближе к лету или осени ты порадуешь меня результатами своих трудов! =)

Здравствуйте с вами адвокат Егоров и это четвертая часть истории про строительство моей избушки в глухом безлюдном лесу. Трудно не заметить, что избушку я рубил из нерационально толстых бревен. Как известно дареному коню в зубы не смотрят, поэтому что ураган уронил из того и строю. В этом видео я расскажу свою историю устройства фронтонов из бревен. Фронтонов почти полностью разрезанных дверным проемом. В прошлом году стройку я начал буквально посреди ветровала и далеко таскать бревна мне не потребовалось. И самые удобные бревна я использовал в первую очередь. А в этом году последние бревна из ветровала мне пришлось добывать уже подальше и они были весьма неудобные. Если вы задумали использовать стволы ветровала, будьте предельно осторожны! Пилить напряженный ствол дерева лежащий в ветровале намного опаснее, чем свалить такое же вертикально стоящее дерево. Когда я перепиливал стволы лежащих деревьев два пня с хлопком (очень быстро) встали на место. Будьте аккуратны, может похоронить. Каждый раз, перед отпиливанием бревна у вывороченного корня я старался сперва отпилить макушку и ветки. Так напряжения в стволе становятся более простыми и предсказуемыми.

Кроме того, я старался по возможности расчистить зоны вокруг поваленного дерева предусмотрев пути экстренного отхода. А бывает так, что перепилишь дерево пополам, а обе половины остаются на месте в подвешенном состоянии. Тут важно не допустить, чтобы шину пилы заклинило в пропиле. В ветровале все деревья сложные и лучше перестраховаться и сделать лишний пропил, но потом остаток дня не вырубать топором расклиненую бензопилу.

Деревья, которые до конца не упали самые опасные и лучше не трогать, но завалившееся дерево над самой избушкой лишнее и оставить его так нельзя. Отпилив ему макушку я пробовал уронить его системой блоков, но корни оказались крепче полиспаста. Пришлось пилить. Бревнышко скатилось к самому срубу. Для использования его в этом срубе оно тонковато, но позже я выпилил из него лафет и оформил им один из скатов фронтонов. Как вы видите, плахи на обрешетку готовить я начал задолго до конца возведения сруба.

В срубе избы три полноценных венца. Остальное уже фронтоны, но прежде чем запиливать в стойки бревна фронтонов надо подготовить сопряжение будущей кровли и последнего венца. Для этого полезно заранее выровнять верхнюю поверхность крайних бревен в последнем венце. Ту ее часть, которая будет внутри избы. Это я сделал по направляющей используя уже известную вам пилораму из двух досок и саморезов. Без направляющей добиться такого результата будет значительно труднее. Оказалось, что бревна последнего венца я вывел идеально в горизонт и по одному уровню. Этого можно добиться только располагая бревна в венцы в разбежку (укладывая маковку на комель, а комель на маковку). Если не соблюдать это правило избу неизбежно перекосит и углы сруба будут на разной высоте.
Когда отпиливаешь бревно в размер важно не промахнуться и не отпилить лишнего, поэтому диагональный скос я размечал тщательно и отпиливал бревна фронтонов тоже по направляющей. На этот диагональный спил ляжет лафет, а на лафет уже будут опираться горбыли и плахи обрешетки. Нижний конец лафета должен будет упереться в паз на свесе бревна предпоследнего венца, а верхним концом упереться в охлопень. Где будет охлопень до конца не ясно, а линию отпила надо определить уже сейчас. Это ответственный узел, ошибиться тут нельзя.

На скатах, в качестве утеплителя, будет уложен дерн. С крутого ската дерн может соскользнуть, что крайне нежелательно. Чтобы крыша была более пологой, пришлось опустить охлопень ниже запланированного уровня, и как следствие, срезать углы у стоек.
Про выпиливание плах и горбыля на обрешетку я расскажу в следующей серии, а пока я использую их в качестве лесов. Позиционировать и выбирать по черте межвенцовый продольный паз последних бревен фронтона с земли уже невозможно. Высоты моего роста не хватает.

Самые короткие бревна фронтона порадовали меня тем, что их можно нести на плече. Правда именно этот огрызок пришлось отбраковать и заменить на бревно диаметром покрупнее. А жаль, я на нем уже и паз выпилил. Тем временем погода испортилась и небо начало мочить мои бревна. Поискав в ветровале подходящее бревно я решил использовать позабытый пенек. Окорив его я увидел не только грибок но и грибницу. Заболонь у пенька поражена грибком, а ядро чистое как репа. Понимая, что высохнув под кровлей такое бревнышко простоит пока крыша не прохудится я решил его использовать. А чтобы не тащить лишнее к срубу отпилил его по диагонали сразу на месте. Чем длиннее шина, тем проще сделать ровный продольный пропил. Поэтому в поход я взял с собой две шины. Эта шина имеет рабочую длину 450 мм в то время как стандартная только 350 мм. Кроме того, запасная шина может здорово пригодится, когда пилу заклинит в пропиле, тогда пилу можно будет отсоединить от расклиненой шины, поставить новую шину, и рабочей бензопилой освободить пленницу.

Бревнышко на замену в диаметре всего на 5 сантиметров крупнее, но на массе бревна это отразилось значительно. Бросается в глаза, что с этим бревном на плече походка у меня не такая легкая и пружинистая. Видите синий тент на заднем плане. Это так и не разгаданная мной загадка. Меня не было на площадке час, а вернувшись я увидел, что тент порван. Оторван усиленный угол. Разорван минимум тройной шов ткани тафета. Человек на такое неспособен. Никаких звуков я не слышал. Лось пробраться через ветровал не смог бы. мистика. Теперь я буду использовать менее прочные оттяжки.
Самое вычурное бревно в фронтоне это притолока. И перед тем, как его монтировать на стойки разумно выбрать паз под притвор. Обратите внимание на мою самодельную скобу. Фиксировать бревна такого большого диаметра возможно только длинной скобой, но основное достоинство этой скобы в ее форме. Кроме жала, скоба оснащена четырьмя обухами. Забивать и демонтировать такую скобу одно удовольствие. И конечно паз притвора я традиционно пилю используя в качестве ограничителя и направляющей доску. Навесу, делать пропилы по черте , вдобавок точные и глубине значительно труднее.
Притвор готов, можно монтировать притолоку на вертикальные шипы стоек.
Шипы длинные, больше 100 миллиметров, и рассчитаны на высокий охлопень, но так, как охлопень я опущу придется укоротить притолоку и следовательно срезать большую часть этих шипов. Вот что значит строить без проекта - избежать бесполезной работы можно только случайно.

Притолока установлена на место, значит можно сверлить ответный паз для подпятника. Именно тут будет зафиксирована деревянная ось поворота двери. Для монтажа двери потом придется приподнять притолоку вместе со всей крышей. Надеюсь у меня получится.
В избе не будет никакой отделки и все изъяны на бревнах будут бросаться в глаза, поэтому их лучше устранить пока это удобно. Тем более что строгать сырое бревно скобелем одно удовольствие. Работать ручным инструментом приятно. Работа не шумная, вдумчивая. Если ручная пила была хотя бы на половину так же продуктивна как бензопила, я бы бензопилу и в руки не взял. но за отпуск ручной пилой избу не срубишь.

Второй фронтон симметричен и все примененные при его строительстве приемы были просто повторены, а значит уже имея опыт, второй фронтон я возвел по крайней мере в два раза быстрее. Исключение в примененных приемах составила вторая притолока. У нее я пропиливал в размер диагональные пропилы не по направляющей, а по разметке и не смонтированной на нагели, а лежащей на земле. Всегда удобнее пилить вертикальные , а не горизонтальные пропилы и стоя на твердой земле, а не на лесах.

Чтобы предотвратить смещение бревен относительно друг друга я их скрепил деревянными нагелями. Все нагели срубил заподлицо.
Кроме зарубки в паз стоек и нагелей бревна будут скреплены четырьмя лагами из лафета. По одной лаге на каждый скат. А уже на этих лагах будет лежать обрешетка. Я строю крепкую избушку. Но про лаги и кровлю будет рассказ уже в следующей части хроники строительства лесной избушки в глухом безлюдном лесу. Спасибо, что делитесь моими видео с друзьями. Пусть хорошие люди смотрят хорошие видео. С вами был адвокат Егоров

Автор статьи

Куприянов Денис Юрьевич

Юрист частного права

Страница автора

Читайте также: